.

.

.

Die Aufnahme zeigt wie sich die Sterne bezüglich der Erde in einer Stunde und ein Viertel bewegen.

Die einfachste Möglichkeit Sternspuren-Aufnahmen zu machen ist es, die Bulb-Funktion der Spiegelreflexkamera zu benutzen. D.h. die Kamera belichtet so lange wie der Auslöse-Knopf gedrückt wird. Nun wäre es sehr anstrengend den Knopf minutenlang oder gar Stunden gedrückt zu halten. Deswegen kann man zum Beispiel die Kamera an einem Netbook anschließen und im Falle von Canon das Programm “EOS Utility” benutzen. Damit kann man die Kamera fernsteuern. Hier muss man nur einmal per Mausklick die Belichtung starten und beenden. Nachteil dieser Mathode ist, dass der Himmel doch ziemlich hell wird.

Deswegen habe ich eine andere Methode verwendet, die 2 Vorteile zugleich mit sich bringt:

Der Himmel bleibt dunkel und man kann aus den Aufnahmen nachträglich auch ein Zeitraffer-Video machen!

Diese Methode funktioniert so: Man schließt die Kamera wieder am Netbook an und startet das Fernsteuerungs-Programm, in meinem Fall EOS Utility. Diese Programme bieten meistens auch eine Funktion, die es ermöglicht, die Kamera einfach stehen zu lassen und automatisch in definierten Zeitabständen Aufnahmen zu machen bis eine gewisse Anzahl an Bildern erreicht wird. Diese Funktion nennt sich Intervall-Timer-Aufnahme. Die Bedienung ist, wie ich denke, selbstverständlich.

Diese Bilder habe ich dann einfach mit dem Programm “Startrails” überlagert. Das Programm ist vor allem für Anfänger wie mich geeignet. Photoshop-Verrückte können das natürlich auch, indem Sie die Bilder mit wenig Deckkraft überlagern. Ich denke aber, dass das um einiges zeitaufwändiger und komplizierter ist. Und diese Zeit habe ich aufgrund meines Studiums und meiner Projekte nicht und große Photoshop-Skills habe ich auch nicht.

Als nächstes noch in Lightroom das Bild stimmungsvoller machen, fertig.

Für mein nächstes Bild müsste ich, wie ich denke, auf jeden Fall für längere Zeit aufnehmen und vielleicht auch in kleineren Zeitabständen. Das Zeitraffer Video ist zwar nämlich schön geworden, allerdings mit 3 Sekunden auch viel zu kurz.

Die Stativbeine sind in zehn Rasterstufen individuell einstellbar und können daher selbst an ungewöhnlichen Orten eingesetzt werden. Das gibt dem Fotografen jede Menge Spielraum: Wände, Mauern, Felsen: alle diese können durch ein Abklappen im 90-Grad-Winkel zur seitlichen Stabilisierung genutzt werden. Entriegelt werden die Stative von Cullmann durch eine Drucktaste am Standbein, ebenso wie die Beine selbst durch übliche Drehverschlüsse ent- bzw. zuvor verriegelt werden.

Die Stativserie Cullmann Reverse 626 besteht aus drei Modellen: einem einfachen Stativ ohne zusätzlichen Kopf, dessen maximale Tragfähigkeit sechs Kilogramm beträgt und bei dem die Mindesthöhe bei 25 Zentimetern und das Gewicht bei etwas unter 1,5 Kilogramm liegt, die maximale Höhe misst 125 Zentimeter ohne und 149 Zentimeter mit ausgefahrener Mittelsäule. Mit 626 CW25 bezeichnet wird die Variante mit einem Drei-Wege-Kopf und Kameraschnellkupplung. Schließlich bezieht sich die Version Reverse 626 CB7.3 auf ein Stativ mit einem Kugelkopf. Für alle drei Modelle gilt, dass für die Aufbewahrung und zum Transport eine Stativtasche von großem Vorteil sein kann. Ein Preisvergleich im Internet ergibt, dass die Stativserie sich noch im “normalen” Preisbereich befindet.

Wenn die Qualität stimmt, könnte ein Exemplar dieser Serie zu meiner Fotoausrüstung zählen. Deswegen wäre es interessant zu wissen, ob irgendwer von meinen Lesern Stative von diesem Hersteller besitzt und etwas über die Qualität berichten kann…

Ein Fotograf muss oft viel Gewicht mit sich tragen: Zunächst kommt die Kamera, dann ein paar Wechselobjektive, Blitzgeräte und das Leergewicht der Fototasche selbst – da können schon mehrere Kilogramm zusammen kommen. Daher kann man sich unter den vielen Modellen auch dafür entscheiden, statt einer Schultertasche einen Rucksack zu wählen, sodass keine einseitige Belastung stattfindet, sondern diese auf Schulter und Hüfte verteilt wird. Jedoch machen als Fototaschen auch Schultertaschen Sinn. Denn bei diesen muss nicht wie beim Rucksack zunächst umständlich alles ablegen, um schließlich auf Kamera und Zubehör zugreifen zu können.

Wichtig ist außerdem, welchen Schutz für die Kamera man sich von seiner zukünftigen Fototasche verspricht. Welchen Anforderungen soll diese entsprechen, und in was für Situationen wird sie eingesetzt werden? Möchte man seine Kamera vor Staub, Wasser oder gar vor Stürzen schützen, so sollte man einen Fotokoffer oder Trolley in Erwägung ziehen. Wasserdichte Kamerataschen gibt es inzwischen sogar auch. Legt man Wert auf Robustheit und Langlebigkeit, lohnt es sich, entsprechend mehr Geld darin zu investieren. Wenn man aber lang genug sucht, dann bekommt man auch für relativ wenig Geld qualitativ hochwertige Produkte. Doch eines sollte man letztendlich auch nicht vergessen: Selbst die beste und teuerste Fototasche befreit den Fotografen nicht von seinen Sorgfaltspflichten, wie zum Beispiel die Tasche nach einem Strandaufenthalt gründlich zu reinigen.

Eine moderne Spiegelreflexkamera bietet nicht nur besonders hochwertige Bildqualität, sondern ist auch erweiterungsfähig: Der Kamerabody stellt lediglich den Anfang dar. Dazu finden sich noch eine Vielzahl von Objektiven: von Weitwinkel- über Fisheye- und Tele- bis hin zu Makro-Objektiven, die man sich als bereits halb professioneller Fotograf später vielleicht auch anschaffen möchte. Grundsätzlich lohnt es sich, mehr Geld in Objektive als in die Kamera zu investieren. Dies gilt umso mehr, wenn man bedenkt, dass eine Wertminderung bezüglich DSLR Equipment, insbesondere was die Objektive angeht, kaum stattfindet. Von guter Pflege und sorgsamem Umgang ist dabei natürlich auszugehen. Der höchste Wertverlust wird beim Kameragehäuse selbst eintreten und nicht beim Equipment!

Grundsätzlich sind die Spiegelreflexkameras der beiden Marktführer Canon oder Nikon nicht nur wegen des entsprechenden Markennamens empfehlenswert, sondern dahinter steckt auch ein ganz anderer praktischer Grund: Für Canon und Nikon gibt es nämlich den mit Abstand größten Gebrauchtmarkt. So kann man zum Beispiel sein altes Objektiv hier an Interessierte verkaufen, während man selbst für ein Update eine Preisvergleichsseite im Internet durchsucht und ein günstiges Kamerazubehör erwirbt.

Auch Weiteres wie der Bildstabilisator, die Blende, Lichtempfindlichkeit, oder Serienbildgeschwindigkeit spielen tragende Rollen, legt man sich eine Spiegelreflexkamera zu. Am Ende sollte man aber nicht vergessen, dass man selbst das Bild schießt und nicht die Kamera. Daher gilt: Je besser man die Kamera bedienen kann und je mehr Gedanken man sich zu den Bildern macht, bevor man auf die Auslöser-Taste drückt, desto bessere Fotos wird man schießen!

Wer es modern will bzw. wer Fan von Technik-Gadgets ist, der sucht sich digitale Bilderrahmen aus. Ich persönlich bin kein Fan davon. Zwar kann dieses Foto-Zubehör inzwischen viel mehr leisten als die bloße Darstellung von Fotos, aber eine richtig sinnvolle Anschaffung ist es in meinen Augen nicht. Liegt vielleicht auch daran, dass ich ein ziemlich großes Zimmer habe, sodass meine Wand viel zu viel Platz für Dekoration bietet. Dieses digitale Zubehör wäre dafür 1. zu teuer und 2. zu klein! Für kleinere Räume sind diese Rahmen aber vielleicht gar nicht mal so blöd, vor allem da eine Dauer-Diashow wiedergegeben werden kann. Alle paar Minuten/Sekunden also ein anderes Bild. Man kann also quasi nicht nur bei der Aufnahme kreativ sein, sondern auch beim Ausstellen, indem man zum Beispiel die Bilder in einer gewissen Reihenfolge zeigt, die einen lustigen Verlauf der Geschehnisse oder des Erlebten darstellt … auch wenn das Ganze vllt. gar nicht so passiert ist . Sogar Videoformate lassen sich damit wiedergeben, aber mal ganz ehrlich: für Videos gibts Laptops, Fernseher & Co.

Aber egal ob digital oder nicht, zwei Fragen bleiben offen: Welcher Rahmen passt am Besten zum Bild und welcher am Besten zum Wohnungsumfeld? Selbst unter Fachleuten streiten sich diesbezüglich die Geister. Zwar ist hier alles vertretbar, doch bestimmte Prinzipien kommen schon zur Geltung. Zum Beispiel eignet sich ein Passepartout gut bei farbintensiven, expressiven, großfigurigen Darstellungen, nicht dagegen bei einem Ausstellungsplakat, wo ein schlichter Bilderrahmen angebracht erscheint. Es kommt auch darauf an, ob der Rahmen dem Bild mehr Geltung verschaffen oder eher unauffällig sein soll. Schön finde ich auch das farbliche Zusammenspiel von Rahmen und Fotografie. Zum Beispiel: ein gelbes Auto (Hintergrund und sonstiges aber in anderen Farbtönen bzw. ColorKey) und goldener Rahmen. So etwas findet in meinem Zimmer zum Beispiel Anwendung.

Dank des großen Brennweitenbereichs müsste das Objektiv ein Allrounder sein. Im Nicht-Tele-Bereich soll das Objektiv Porträtaufnahmen sehr schön meistern. Im Tele-Bereich, d.h. für weite Entfernungen, wird mit  Tier-, Sport- oder Landschaftsfotos geworben. Das vielseitige Objektiv soll vor allem bei Aufnahmen, die einer unruhigen Hand ausgesetzt sind, überzeugen: Canons Bildstabilisator IS ist nämlich mit an Bord. Die Abkürzung IS steht übrigens für “Image Stabilizer”.  Inzwischen wurde der Bildstabilisator weiterentwickelt und mit einer automatischen Schwenkerkennung ausgestattet. Wie das funktionieren soll, und ob das auch wirklich was bringt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind Bildstabilisatoren bei Tele-Zooms unverzichtbar.

Canon wirbt auch mit einem schönen Bokeh. Zur Erinnerung: Als Bokeh-Effekt bezeichnet man die unscharfen Bereiche eines Bildes.  Unschärfe kann nämlich gezielt eingesetzt werden. Zum Beispiel wenn man das Hauptmotiv vom unscharfen Bildhintergrund hervorheben und die räumliche Tiefe zusätzlich betonen möchte. Doch warum wirbt man mit einem “schönen Bokeh”? Und was soll überhaupt “schöne Unschärfe” sein? Das kann man nicht so leicht sagen, Unschärfe bleibt Unschärfe. Doch die meisten Menschen empfinden weiche Bokehs als schöner im Vergleich zu hektischen, unruhigen Übergängen. Nun besitzt das Objektiv nur eine maximale Blendenöffnung von f/4. Doch mit einer besonders kreisrunden Blende sollen die Bokehs trotzdem “schön” werden. Außerdem soll die Linse dank Ultra-low Dispersion und der Canon Super-Spectra-Vergütung Abbildungsfehler, wie zum Beispiel die chromatische Aberration (sieher Artikel über Abbildungsfehler) vermindern.

Das Canon Objektiv EF-S 55-250 mm 1:4-5,6 IS II gibt es allein oder im Kit mit EF-S 18-55 mm 1:3,5-5,6 IS II und einer DSLR von dem Unternehmen zu kaufen. Diese Kits scheinen der ideale Einstieg für Hobbyfotografen zu sein, die das EOS-System näher kennen lernen möchten. Als Überzeugter Canon-Nutzer kann ich solche Kits durchaus empfehlen.

Die Seite, wo meine Filme-Sammlung gezeigt wird, findet ihr oben unter HD Videos.

Hier schon mal das erste Video. Unbedingt auf HD anschauen!

Die Musik stammt übrigens von Broach, einer Band aus Freilassing und Traunstein. Macht supergute, sehr professionelle Musik. -> broach-band.de

Viel Spaß!

Nun möchte ich Euch nicht mit allzu viel technischem Kram langweilen. Nur ein paar Kurzinfos: Die Blende ist das Loch, wo das Licht in die “Dunkelkammer” der Kamera durchkommt und die fotografierte Umgebung auf den CCD-Sensor, oder bei der analogen Fotografie: auf den Film, projiziert. Die Blende ist Teil des Objektivs und die Bauweise entspricht meistens einer Lamellenblende, auch Irisblende genannt. Sie besteht aus vielen Lamellenblechen, die kreisförmig angeordnet und ineinander verschiebbar sind. Durch diese Bauweise kann man das Loch kleiner oder größer machen und so die Lichtmenge, die in einer gewissen Zeit durchkommt, regeln.

Die Blendenzahl

Will man eine Einstellung vornehmen, so wird immer ein Zahlenwert benötigt. Im Fall der Blende ist dies die Blendenzahl. Mathematisch definiert sie das Verhältnis der Brennweite zum Durchmesser der Blende.

Aber nun zum Praktischen: Ist die Zahl hinet dem f groß, so ist die Öffnung der Blende klein. Spricht man dagegen von einer großen Blende, so nimmt man kleinere Zahlen. Die kleinste Blendenzahl ist 1.4 und kann bei manchen Objektiven bis zu sogar 90 gehen.

Die Funktionen der Blende

Die Blende hat Einfluss auf zwei sehr wichtige Faktoren:

1. Die Belichtungsstärke

Ist die Blende klein, so kommt weniger Licht durch. Dies hat Einfluss auf die Belichtungszeit. Will man die Belichtungszeit kürzer machen, so hat man 2 Einstellmöglichkeiten: Blende vergrößern (Zahlenwert kleiner) oder ISO-Wert vergrößern. Grundsätzlich greift man zuallererst zur 1. Option, denn die Vergrößerung des ISO-Wertes zieht immer als Auswirkung eine Erhöhung des Bildrauschens und damit eine Verschlechterung der Bildqualität nach sich. Die Blende muss also weiter geöffnet werden, damit mehr Licht durchkommt und somit kein unterbelichtetes Bild entsteht.

Fazit: Die Blende ist ein Werkzeug zur Regelung der Belichtungszeit.

2. Die Schärfentiefe

Die Schärfentiefe bezeichnet die Ausdehnung des scharfen Bereichs, d.h. ein Objekt kann im Bereich der Schärfentiefe bewegt werden, ohne dass sein Bild merklich unscharf wirkt. Ist die Schärfentiefe groß, so ist also das Bild größtenteils scharf. Anders bei einer kleinen Schärfentiefe: Hier ist nur ein kleiner Bereich des Bildes scharf.

2 Merksätze:

- Je größer die Blendenzahl, desto größer die Schärfentiefe

- Je kleiner die Blendenzahl, desto kleiner die Schärfentiefe

Veranschaulichen möchte ich dies Anhand von 2 Bildern:

Kleine Schärfentiefe, kleine Blendenzahl, große Blendenöffnung

Das Bild entstand bei einer Blende von f3.5.

Wie man sieht wird nur ein kleiner Bereich scharf abgebildet (Schildkröte). Die Objekte im Hintergrund dagegen erscheinen unscharf.

Woran liegt das? Durch die größere Blende ist der Lichtkegel größer und damit werden die Unschärfekreise auch größer.

Große Schärfentiefe, große Blendenzahl, kleine Blendenöffnung

Das Bild entstand bei einer Blende von f22.

Hier wird ein sehr großer Bereich scharf abgebildet, denn auch die Objekte im Hintergrund sind nicht merklich unscharf.

Warum ist das so? Der Lichtkegel wird durch die kleine Blende spitzer und damit die Unschärfekreise kleiner.

Praxis und künstlerische Anwendung (Bokeh)

Durch den Einfluss auf die Schärfentiefe gibt es für bestimmte Aufnahmen gute und schlechte Blenden.

Bei der Fotografie kommt es immer darauf an, was man besonders hervorheben möchte!

So ist bei Landschafts- und Architekturaufnahmen meistens das Gesamtbild schön. Man möchte also möglichst viele Ebenen des Bildes scharf abbilden. Deswegen wählt man hier etwas größere Blendenzahlen.

Will man den Fokus dagegen nur auf einen kleinen Bereich legen, so wählt man kleinere Blendenzahlen. Dies ist oft bei der Portraitfotografie der Fall. Auch bei der Makrofotografie wähl man oft große Blenden.

Bei großen Blenden entsteht zudem der sogenannte Bokeh-Effekt. Als Bokeh wird der Teil eines Fotos, der unscharf abgebildet wird, bezeichnet. Er kann künstlerisch in vieler Hinsicht benutzt werden. Man kann einem Foto damit eine sehr schöne Tiefe und Brillanz verschaffen. Ich persönlich bevorzuge weiche Bokehs, denn unruhige Bokehs lenken vom scharf gestellten ab, was nicht Sinn und Zweck eines Bokehs ist.

Was muss man bei Nachtaufnahmen alles beachten?

.

.

.

1. Manuell fokussieren

Auf den Autofokus ist bei Nachtaufnahmen nicht Verlass.

.

.

.

.

2. Aufnahme (Qualität) auf RAW

Das Dateiformat RAW (engl. raw = “roh”) bezeichnet in der Fotografie das sogenannte “Rohdatenformat”.  Warum roh? Nun ja, darin sind nämlich ALLE Informationen des Bildes gespeichert, d.h. das Bild, das direkt nach dem Digitalisieren durch den Sensor entsteht. Das sonst übliche Dateiformat JPEG ist nur eine komprimierte Bilddatei mit bestimmten (festen) Einstellungen. Was bringt das in der Praxis? Besonders bei Nachtaufnahmen werden die Stärken des RAW-Formats deutlich. Will man das Bild nachträglich bearbeiten, so stößt man bei JPEG schnell an die Grenzen. Mit RAW ist viel mehr möglich. So kann man zum Beispiel total unterbelichtete Bilder immer noch retten, mit JPEG wäre dies nicht so einfach möglich. Einen interessanten Artikel mit mehr Infos zum Thema gibt es hier: RAW vs. JPEG – Ein kleiner Vergleich. Ich werde demnächst auch sowas ähnliches schreiben.

3. Wenn vorhanden: Stativ benutzen!

Kein Mensch hat solch eine ruhige Hand, dass Aufnahmen jenseits der Belichtungszeit von 1 Sekunde noch scharf erscheinen.

.

.

.

.

.

4. Blende und Belichtungszeit anpassen

Dabei kommt es darauf an, was man aus dem Bild machen möchte. Lange Aufnahmezeiten, wenn man Lichtstreifen oder “Lichtsterne” (zum Beispiel von Lampen) haben möchte. Kurze Aufnahmezeiten, wenn man ein möglichst “bewegungsloses” Bild erreichen möchte. Danach muss die Blende an die Aufnahmezeit angepasst werden. Mit modernen Digitalkameras macht man sich hierbei das Leben leichter, das sie schon im Voraus messen, ob ein Bild über- oder unterbelichtet ist. Doch nicht immer danach richten. Schließlich weiß die Kamera ja nicht, wie das Motiv in Szene gesetzt werden soll. Manchmal sind nicht optimal belichtete Bilder eben gewollt!

5. ISO Wert so niedrig wie möglich halten

… um Rauschen zu vermeiden. Dabei kommt die Bezeichunng ISO eigentlich von der analogen Fotografie. Sie steht für Filmempfindlichkeit und war damals unter dem Begriff Körnung bekannt. Aber nun zur Digitalen Fotografie. Fotografiert wird heutzutage ja nicht mit einem Film, sondern “mit” einem CCD-Sensor. Er besteht aus sehr sehr vielen winzigen lichtempfindlichen Dioden, die Licht in elektrische Spannung umwandeln. Dabei gilt: je heller das Licht, desto höher die Spannung. Bei Dunkelheit ist natürlich nur wenig Licht da, weswegen die Möglichkeit besteht die Empfindlichkeit des CCD-Sensors zu erhöhen. Dies geschieht durch die Erhöhung des ISO-Wertes. Nur besitzen blöderweise Dioden eine gewisse Grundspannung, die, auch wenn sie noch so klein ist, bei Erhöhung der Empfindlichkeit auch sichtbar wird. Auf den Bildern erscheint folglich ein äußerst unschönes Rauschen. Deswegen: ISO-Wert möglichst immer unter 800 halten.

Ist ein Stativ vorhanden, so darf man ruhig die ISO-Werte 100 und 200 verwenden.

Fotografiert man mit der Hand, so bleibt nichts anderes übrig, also den ISO-Wert zu erhöhen, um die Belichtungszeit zu verringern. Dabei beachten: ISO-Wert so hoch wie nötig, so niedrig wie möglich einstellen. Es gilt also: Belichtungszeit verringern. Deswegen auch die Blende so weit wie möglich öffnen, das heißt der Zahlenwert sollte so klein wie möglich sein.

6. Bei vorhandenem Stativ: Fern- oder Selbstauslöser benutzen!

Drückt man auf den Auslöseknopf, so bewegt sich die Kamera ein wenig, egal wie stabil euer Stativ ist. Um jegliche Erschütterungen zu vermeiden, so stellt mindestens eine Selbstauslösezeit von 2 Sekunden ein. Am besten ist natürlich ein Fernauslöser, d.h. quasi eine Fernbedienung für eure Digicam. Wer auf ganz professionell machen will, der kann auf seinem Netbook oder Notebook die Software der modernen Spiegelreflexkamera installieren. Dabei ist meistens auch ein Programm, mit dem man die Kamera komplett fernsteuern kann, d.h. Auslösen  und jegliche Einstellungen vornehmen.

7. Vorausplanen

Nachtaufnahmen sind nicht immer einfach, denn manchmal bereiten einem Schauplatz, Perspektive und Zeitpunkt Schwierigkeiten. Ein paar Beispiele: Ich wollte gestern den Start eines Flugzeuges fotografieren, sodass man im Nachhinein auf dem Bild die Flugbahn mitverfolgen kann. Also bin ich einfach zum Flughafen gefahren und einen Ort mit Blick zur Flugbahn ausgesucht. Nur habe ich allerdings die falsche Stelle gewählt. Die Flugzeuge haben länger zum Abheben gebraucht, als ich erwartet habe. Also habe ich es nur geschafft Flugzeuge zu fotografieren die lediglich auf dem Boden oder schon in der Luft waren. Also habe ich mir den Flughafenzyklus länger angeschaut. So weiß ich nun, aus welcher Richtung die landenden Flugzeuge kommen und wo sie ungefähr abheben. Schließlich habe ich mir einen besseren Platz zum Fotografieren ausgesucht. Ob ich nun erfolgreich bin, wird sich die nächsten Nächte herausstellen. Denn jede Nacht habe ich nur 2-3 Starts zur Verfügung. Anderes Beispiel: Man möchte eine Sehenswürdigkeit bei Nacht fotografieren. Hier gilt: Uhrzeit sorgfältig auswählen. Denn manchmal stehen einem so viele Touristen im Weg, dass das Ganze zur Qual wird.

.

.

Sphärische und Nicht-sphärische Linsen

Eine sphärische Linse ist eine Linse, die von zwei zentrierten Kugelflächen begrenzt wird. Diese Linsenform ist jedoch nicht die exakte Lösung eines optischen Elementes, um Lichtstrahlen, die von einem Punkt ausgehen, in einem anderen Punkt auf der anderen Seite der Linse zu fokussieren. Der Grund? Der “optische Weg”, d.h. der fürs Licht “schellste Weg” (siehe Grundlagen der Optik) muss für alle Strahlen gleich sein. Dies ist bei der sphärischen Linse jedoch nicht der Fall, weswegen einige Abbildungsfehler, die später erläutert werden, entstehen.

Für die “ideale” Form einer Linse lässt sich jedoch tatsächlich eine mathematische Formel aufstellen. Das Ergebnis wäre eine nicht-sphärische-Linse, ein sogenanntes Ellipsoid.

Der Grund warum keine Ellipsoide bei der Herstellung von Objektiven hergenommen werden ist sehr einfach: Die Kosten wären schlicht unbezahlbar. Es handelt sich nämlich um sehr komplexe Formen, die eine höhere Präzision erfordern, als bei Objektiven ohnehin schon benötigt wird.

Objektivhersteller bevorzugen also Sphärische Linsen, da sie in der Herstellung viel einfacher und billiger sind.

Die Abbildungsfehler

Sphärische Aberration

Dabei handelt es sich um ein Abbildungsfehler, der auch bei monochromatischem Licht, also bei einfarbigem Licht (nur eine Wellenlänge) auftritt. Deswegen ist die sphärische auch eine monochromatische Aberration. Zur Erinnerung: Sphärische Linsen sind rotationssymmetrisch, die Rotationsachse (die durch die Mitte der Linse verläuft) wird als optische Achse bezeichnet. Nun zum typischen Effekt sphärischer Linsen: Achsenferne Strahlen werden im Vergleich zu achsennahen Strahlen bei Sammellinsen stärker gebrochen, bei Streulinsen schwächer. Somit werden achsenferne Strahlen von Sammellinsen kürzer fokussiert als achsennahe.

Weitere Arten monochromatischer Aberration:

Astigmatismus: Liegt ein Objektpunkt nicht unmittelbar an der optischen Achse, so entsteht kein Bildpunkt, sondern zwei in einem gewissen Abstand liegende Bildlinien, da der Strahlenkegel die Linse asymmetrisch trifft.

Bildfeldwölbung: bezeichnet den Effekt, dass ein ebenes Objekt auf eine Kugelschale abgebildet wird.

Verzeichnung: Gerade Objektlinien werden gekrümmt abgebildet.

Monochromatisches Licht ist für die Fotografie jeoch eher irrelevant, da wir ja unsere Umgebung fotografieren und die besteht merklich nicht nur aus einer Farbe. Das heißt jedoch nicht, dass die Effekte der monochromatischen Aberration nicht auftreten. Sie tritt auf, jedoch einzeln für jede Wellenlänge, also für jede einzelne Farbe.

Chromatische Aberration (Dispersion)

Licht mit meherern Wellenlängen, also sagen wir mal “buntes” Licht, sorgt jedoch auch für ein Abbildungsfehler, den viele Fotografen sicher mal erlebt haben: die cromatische Aberration. Sie beruht darauf, dass der Brechungsindex eines lichtdurchlässigen Stoffes für verschiedene Wellenlängen des Lichtes unterschiedlich ist. Diesen Effekt bezeichnet man auch als Dispersion. Er sorgt dafür, dass auch die Brennweite einer Linse von der Wellenlänge, also von der Farbe, abhängt. Die unterschiedlichen Farben eines einfallenden weißen Lichtbündels werden also nicht in einem Brennpunkt fokussiert.

Chromatische Aberration in der Fotografie

In der Fotografie ist chromatische Aberration ganz besonders an den Rändern von Objekten und in den Bildecken zu beobachten. Zum Beispiel hat diese Blume blaue und grüne Ränder.

Besonders anfällig gegen Dispersion sind Weitwinkelobjektive!

.

.

Entfernung der chromatischen Aberration

Zum Glück gibt es heutzutage digitale Fotografie, Computer und Bildbearbeitungssoftware, wie zum Beispiel Adobe Photoshop. Adobe zeigt in einem Video, wie sich mit der beliebten Bildbearbeitungssoftware chromatische Aberration reduzieren lässt: